, автор: Чуликова Е.

Иву Сену-Лорану исполнилось бы 85: пять основных вех биографии

Знаменитый французский дизайнер родился 1-го августа 1936-го года. 13 лет назад он трагически проиграл битву с онкологическим заболеванием, оставив неизгладимый след в моде. В нашем обзоре несколько фактов о его жизни и творчестве.

- Родился и вырос в Алжире

Ив Анри Дона Матьё-Сен-Лоран родился у Люсьенны и Шарля Матьё-Сен-Лоранов в 1936-м году в алжирском Оране, управляемом в то время Францией. Несмотря на то, что Алжир тогда находился в преддверии Войны за независимость, дизайнер вспоминал город как "космополитичное место, созданное для торговцев из разных уголков мира и откуда-то ещё... город, который сиял разноцветным лоскутным покрывалом под невозмутимым солнцем Северной Африки". В конце концов, в возрасте 17-и лет он переехал в Париж, где зарегистрировался в Синдикате высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture).

- Его первым погружением в мир моды стало создание платьев для кукол

Сен-Лоран рос на вилле в средиземноморском стиле вместе со старшими сёстрами Мишель и Бриджит. Скромного и робкого школьника Сен-Лорана дразнили сверстники, когда он посещал католическую церковь. Это заставляло мальчика искать отдохновения в создании одежды. Он использовал обрезки из одежды матери, чтобы конструировать миниатюрные ансамбли для кукол из папье-маше и устраивать дефиле с их участием для родных. "Гости" получали даже специально разработанные по такому случаю приглашения. Когда Ив подрос, то перешёл от моделирования кукольной одежды к созданию нарядов для матери и сестёр.

- В возрасте 21-го года стал креативным директором французского модного дома Christian Dior

В 1953-м году фэшн-иллюстрации Сен-Лорана заметил Мишель де Брюнхофф, главный редактор французского Vogue. Брюнхофф показал скетчи Кристиану Диору, и тот недолго думая нанял в 1955-м году талантливого юношу в качестве ассистента. Когда в 1957-м году Диор скропостижно скончался от инфаркта, 21-летний Сен-Лоран был утверждён на посту креативного директора престижного модного дома. Его первая весенняя коллекция 1958-го года Trapeze практически спасла бренд от финансового кризиса. Однако в 1960-м году жизнь модельера приобрела неожиданный поворот, когда его призвали на службу во французскую армию для участия в Войне за независимость Алжира.

Последовавшие 20 дней издевательств со стороны сослуживцев, привели Сен-Лорана в военный госпиталь, где он получил неожиданную новость о том, что больше не является креативным директором Dior. Это усугубило его состояние и повлекло приём больших доз седативных и психотропных препаратов, а также применение электрошоковой терапии. По словам дизайнера, от пережитого в госпитале он страдал потом всю жизнь, периодически впадая в зависимость от спиртного и наркотиков. Однако это не помешало ему сразу же после выписки из медучреждения подать на Dior в суд за нарушение контракта. И дело он выиграл, а затем открыл одноимённый модный дом с давним деловым партнёром Пьером Берже.

- Стал первым дизайнером, чья прижизненная выставка была организована в художественном музее Metropolitan

В 1983-м году нью-йоркский музей искусств Metropolitan объявил, что выставка Института костюма будет полностью посвящена творчеству Сен-Лорана. Экспозиция под названием "Ив Сен-Лоран: 25 лет дизайна" стала первой прижизненной ретроспективой работ мастера. В неё вошли более 243-х самых известных его произведений, включая платья 1965-го года, вдохновлённые работами Пита Мондриана и Анри Матисса; вельветовое свадебное пальто, украшенное словами "Люби меня вечно или никогда", которое стало альтернативой традиционному белому платью.

- Сделал несколько революционных открытий в моде

Сен-Лоран сожалел о том, что это не он придумал деним или джинсу – материал, ставший невероятно популярным в 50-60-е годы XX в. Но модельер модернизировал женскую одежду намного больше, чем это можно себе представить. Плодовитый Сен-Лоран создал ставший впоследствии нестареющей классикой "Le Smoking" - первый женский смокинг, который в 1960-е превратился в символ эмансипации. Это была эра, когда женщины носили что угодно, но не платья, напоминавшие о надоевшей традиционности и подчинении мужчинам.

Во время показа своей последней коллекции haute couture в 2002-м году дизайнер вспоминал: "Я всегда хотел служить женщинам. Я хотел сопровождать их в великом движении за свободу, которое случилось в прошлом столетии". Постоянно интерпретируемый Le Smoking стал первым в ряду его «вечных» моделей, включая сафари-куртки, платья "Мондриан" в стиле колор-блокинг и вещи "округлого" силуэта из кутюрной коллекции 1971-го года "Libération/Quarante".